Sorunlu Doğu Kıyısı beynim için saat 6:00 – 2:00 ve kocam, kızım ve ben, Portekiz’in Azor takımadalarındaki dokuz adadan en büyüğü olan São Miguel adasındaki Ponta Delgada Havaalanında sendeleyerek gümrükten geçiyorduk.
Kafamdaki sise rağmen enerjim yüksekti. Boston’daki Redeye’a katılan bir anne, güvenlik görevlisini güldüren muhteşem hava tahminine hayran kaldı. “Güzel, bilmiyorum” dedi. “Ama her gün dört mevsimi yaşayacaksın.”
Haklıydı. Bir haftalık ziyaretimiz sırasında sürekli yağmur ve parlak güneş ışığı gördük, mayolar giydik ve yünlü katmanlar giydik. Ama hava nasıl olursa olsun; São Miguel’i eşi benzeri olmayan bir maceraya dönüştüren şey, dört elementin -toprak, su, ateş ve hava- doğal tiyatrosuydu.
Yaklaşık 36 milyon yıl önce, Kuzey Amerika, Avrasya ve Afrika tektonik plakalarının buluştuğu Atlantik Okyanusu’nda Azor Platosu oluştu. Bu levhalar deniz tabanında birbirinden ayrılırken, erimiş volkanik malzeme yükseldi ve yeni okyanus kabuğu oluşturdu. Bu plato üzerinde yükselen volkanların üst kısımlarından oluşan adalar zinciri. Başka bir deyişle, Azorlar volkanik adalardır ve özel jeolojileri canlı bir manzara ve çevre yaratır.
Yeşil halılar ve köpüren fumaroller
Elementler arasındaki maceralarımız, sabahın erken saatlerinde havaalanından, güneydoğu São Miguel’de yüksek jeotermal aktiviteye sahip hareketsiz bir krater olan Furnas Vadisi’ndeki ilk otelimiz Furnas Lake Forest Living’e arabayla gitmemizle başladı. Tepelik bir ortamda bir vites değiştiricinin adrenalin patlamasına kendimizi yeniden alıştırarak, daha koyu yeşil çizgilerle kesişen ve volkanik kaya yüzlerinin yosun ve bitkilerle kaplı olduğu geniş, yeşil, neredeyse aydınlık meraların yanından geçtik.
Vadiye indiğimizde, yerel ekonomi için çok önemli olan siyah beyaz süt ineklerinin benek benek olduğu bu geniş yeşil halılar, yoğun çınar ağaçları ve pembe açelyalarla gizlenmişti. Adanın meşhur ortancalarının çiçek açmasına iki ay vardı. Yeşilliklerin yola yakınlığı, bizi büyülü bir varış noktasına taşıyormuş gibi görünen tüneller yarattı.
Bir Japon sedir korusunun içinden geçerek Furnas Gölü Ormanı’na girdiğimizde, resimli kitap büyüsü tamamlanmıştı. Eşi Helena ile tatil beldesinin sahibi olan ve ithal sedir ağaçlarını diken Manuel Gago da Câmara, ailesinin köklerinin izini 15. yüzyılın sonlarına, adanın Portekizli kaşif Gonçalo Velho Cabral tarafından yerleştirildiğine inanılandan yaklaşık 50 yıl sonrasına kadar uzanıyor. Bay Gago da Camara 1984 yılında aile mülkünü devraldığında, 270 hektar yabani otlarla büyümüştü. 2004 yılında açılan 14 villalık tesisi çevreleyen sürdürülebilir bir ormana dönüştürmek için yaklaşık 40 yılını harcadı. (Fiyatlar 320 € veya yaklaşık 349 $ ‘dan başlar.)
Bay Gago da Camara, “Hayalim, orayı insanların kolayca tarım yapmayı ve kaliteli yemek yemeyi öğrenebilecekleri bir yer haline getirmek” dedi. Çift kendi ballarını yapıyor ve bahçe tarhları ile tesis bünyesindeki restoranı besleyen meyve ağaçlarına sahip. Bay Gago da Camara, “Doğa size her şeyi verir, eğer ona iyi bakarsanız,” dedi, görünüşe göre adadaki pek çok kişi tarafından paylaşılan bir duygu;
İlk birkaç günümüzü yemyeşil, gürleyen ve bazen kükürt kokulu bölgede, alternatif güzelliğine ve uhrevî dünyasına hayran kalarak geçirdik. Büyük göl Lagoa das Furnas, ağaçlarla çevrili bir kenarla çevrili akuamarin sularıyla İsviçre’deymiş gibi görünüyordu. Ancak kuzey kıyısında sorunlu bir kara parçası vardı: Caldeiras das Furnas.
Köpüren dumanları ve havada yükselen buhar bulutlarını izlerken, küçük bir minibüs yanaştı. İki adam atladı ve bir restoranın adını taşıyan küçük bir tabela ile işaretlenmiş birkaç düzine mini tümseğin birine doğru yürüdü. Derin delikleri açtılar ve uzun metal kancalı iki kazan çıkardılar. Her tencerenin içinde gıpta ile bakılan cozido vardı: Chorizo ve tavuktan lahana ve havuçlara kadar her şeyle yapılan bir Portekiz et ve sebze yahnisi. Adamlar kazanları çıkarıp minibüse koyup restoranlarına dönene kadar güveç altı yedi saattir toprakta kaynıyordu.
Cozido’yu orada denemek için kaynayan yerden yaklaşık 50 adım ötedeki göl kenarındaki kafeye gittik. Et yumuşaktı, sebzeler yumuşaktı ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde dünyevi tadı vardı.
Caldeiras’ın etrafındaki gri-köstebek zemini geçtikten hemen sonra, manzara dik ve yeşile döndü. Yürüyüş yollarının bulunduğu bir ormanlık alan olan Grená Park, 19. yüzyılda özel bir evdi. Yıllar içinde el değiştirdi ve nihayet 1987’de seyahat eden memurlar için konaklama yeri olarak Portekiz hükümeti tarafından satın alındı ve ardından 2009’da Azorlar yerel yönetimine devredildi. Tüm harekete rağmen, mülkü mevcut durumuna dönüştüren özel sahiplere satılıncaya kadar büyük ölçüde terk edilmiş durumda kaldı.
Ücret ödeyip metal bir turnikeden geçtikten sonra üç parkurdan birini seçtik ve yüksek ağaçların arasından, şelaleleri geçerek ve bereketli havanın içinden tırmanışa başladık. Neredeyse ağaçlardan yapılmış gerçek boyutlu bir masa oyununda oynuyor gibiydik: yollar kütük parçalarıyla işaretlendi, kütüklerden minyatür çöp kutuları yapıldı ve ahşap merdivenler bizi parkın farklı seviyelerine götürdü. Parkın 2019’da açılmış olmasına rağmen, yoğun bir yaprak örtüsü ve her yerde sürünen yosun zamansız bir atmosfer yaratıyordu.
Termal havuzlar ve lav akıntıları
Yakındaki Furnas köyünde, Terra Nostra Bahçesi, doğal ve insan yapımı unsurların tamamen farklı bir birleşimiydi. Ünlü botanik bahçesi, Amerikalı portakal tüccarı Thomas Hickling’in mütevazı bir ev inşa ettiği ve etrafını çoğunlukla Kuzey Amerika’dan gelen ağaçlarla çevrelediği 1776 yılına kadar uzanıyor. 19. yüzyılda mülk, Visconde da Praia ve daha sonra arazi eklemeye ve ithal ağaçlar dikmeye devam eden oğlu tarafından genişletildi. Bugün Yeni Zelanda, Çin, Güney Afrika ve diğer ülkelerden örneklerle 30 hektarlık bahçeleri ve koruları kapsıyor. Sekoyalara dönüşen okaliptüs ağaçlarına karışan palmiye ağaçları ve geniş bir kamelya koleksiyonu var. Yanımızda bir haritamız olmasına rağmen kaybolmak ve hem yerel halk hem de turistler arasında popüler olan, doğal olarak sıcak, demir açısından zengin termal havuzlara rahatlatıcı bir dalış yapmak için harika bir yerdi.
Katı, bazen erimiş olsa da toprağı birkaç gün keşfettikten sonra yelken açmaya hazırdık. São Miguel’in çevresindeki okyanus birçok balinaya ev sahipliği yapar ve sizi derin deniz Burçları ve daha büyük katamaranlarla onlara yaklaştıracak tur operatörleri de az değildir. Kesinlikle denizci bir aile olmadığımız için, Futurismo adlı bir seyahat şirketinin sunduğu ikincisi ile gezmeye karar verdik.
Adanın ana limanı Ponta Delgada’dan ayrıldıktan yaklaşık 15 dakika sonra ilk yunuslarımızı suda süzülürken gördük. Pürüzsüz sırtları ve sırt yüzgeçleri, gemideki herkesin nefes nefese kalmasına neden oldu. Sonraki üç saat boyunca teknemizin kaptanı, adada bir gözetleme noktasında oturan ve görünür deniz hareketini bildiren Futurismo çalışanının talimatlarını takip etti. Sonuç, başarılı bir keşif gezisi oldu: şişe burunlu ve yunus sürüleri ile bir anne ve buzağı da dahil olmak üzere birkaç ispermeçet balinası, kuyruğunu okyanusun derinliklerine geri sallamadan önce suyu zarif bir şekilde aştı.
Ertesi gün, bu kez batı kıyısının yüksekliklerinden yine dramatik deniz manzaralarıyla doluydu. Adanın en çok fotoğraflanan yerlerinden biri olan Miradouro da Ponta do Escalvado’ya çınar ağaçları ve çimenli kıyılarla çevrili bir başka dolambaçlı yoldan çıktık. Olağanüstü güneşli bir gün, dik deniz kayalıkları, mavi gökyüzü ve dalgalanan beyaz bulutlarla tezat oluşturan eğimli yeşil iç mekan, bir seyahat acentesi posterinden koparılabilirdi.
Suyun aşağısında, Mosteiros kasabasında, yeşil çimen yerini pürüzlü oluşumlar halinde katılaşan siyah lav akıntılarına bıraktı. Uğursuz ama karşı konulamaz bir manzaraydı ve pürüzlü zirvelerine tırmandık, berrak gelgit havuzlarının arasından geçtik ve kıyıya çarpıp havaya tuz serpiştirirken muhteşem bir turkuaz parıldayan Atlantik’i izledik.
Oynadıktan sonra yüzmek için yakındaki Ponta da Ferraria’ya gittik. Lav kayalıklarının altında kaynayan bir kaplıca, denizin tam ortasında ısıtılmış bir koy oluşturur. Güneşlenenlerin ve maceraperestlerin izini takip ettik, kapalı kaplıcayı geçip düzinelerce insanın yattığı siyah, bazen sivri kayalara ulaştık. Durakladık ve soğuk deniz dalgalarının yuvarlanıp sıcak suyla karışıp mükemmel ılıklığı yarattığı, ama aynı zamanda denize dönmeden önce kayalara çarptığı dar kanalda güçlerimizi birleştirmenin akıllıca olup olmadığını düşündük.
Belki de destansı şelaleler ve gördüğümüz adanın kelimenin tam anlamıyla açık ve yanan kısımlarından cesaret alarak, mücadeleye katılmak zorunda kaldık. Sıcak ve çalkalayıcı, canlandırıcı ve korkutucu su, kayalık kenarlar ile bizi güvende tutmak için su yoluna serpiştirilmiş bir halat arasında zıpladı. Bir an adanın tarihi, jeolojisi ve güzelliği ile bütünleştiğimi hissettim.
Vahşi rüzgarlar ve alçak bulutlar
Son günümüzde en sevdiğimiz yerlerden birini ziyaret ettik: Lagoa do Fogo, adanın merkezinde 3.000 dönümlük bir sığınak olan Ateş Gölü. Oraya varmak için virajlı bir yolda ilerlemeye devam ettik ve mavi gökyüzünün kayboluşunu izledik ve etrafımız tamamen yeni bir iklimle çevriliydi. Ne kadar yükseğe çıkarsak, sis o kadar yoğunlaştı. Yoksa bulutlar mıydı? Müdürün söz verdiği gibi, geçen hafta São Miguel’in 290 mil karelik arazisinde her mevsimi – her manzarayı, iklimi ve unsuru – deneyimledik.
Arabayı park edip ana yola doğru yürüdük. Rüzgâr bize karşı esiyor ve binlerce metre altımızda bulunan volkanik gölün üzerine beyaz köpük örtüler savuruyordu. Biraz fazla maceraya mı çıkacağımızı kısaca tekrar merak ettik ama sonra en azından yürüyüşe başlamaya karar verdik. Bir göl kıyısında görmek istediğimiz bir pomza kumsalı vardı.
Kalderanın içine ne kadar inersek, dik kenarları o kadar fazla koruma sağlıyordu. Martılar ve kırlangıçlar hoş geldin diye haykırdı. Hava temizleniyordu.
Suyun yanında, bulutlar hâlâ o kadar yakınlarda geziniyordu ki, onlara dokunabilirdiniz. Eğrelti otlarının ve defnelerin arasından güçlükle ilerledik, yolculuğu bu yemyeşil ama ateşli adaya uzatmak istedik, ancak sonunda rüzgar ve sahile olan mesafe o kadar ısrarcı oldu ki geri dönmek zorunda kaldık.
Sünger taşı sahiline ulaşamadık ama şimdiden pek çok manzarayı ve deneyimi özümsemiştik. São Miguel’in dünyada ve şimdi de aklımızda eşsiz bir yeri olduğunu bilerek uçağımıza yetişmek için yola çıktık.
Haberler Seyahatini Takip Edin -de instagram Ve Haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun Bir sonraki tatiliniz için daha akıllı seyahat ve ilham için uzman ipuçları almak için. Gelecekteki bir kaçışın hayalini mi kuruyorsunuz yoksa sadece bir koltukta mı seyahat ediyorsunuz? bizimkilere göz atın 2023’te 52 destinasyon.
Kafamdaki sise rağmen enerjim yüksekti. Boston’daki Redeye’a katılan bir anne, güvenlik görevlisini güldüren muhteşem hava tahminine hayran kaldı. “Güzel, bilmiyorum” dedi. “Ama her gün dört mevsimi yaşayacaksın.”
Haklıydı. Bir haftalık ziyaretimiz sırasında sürekli yağmur ve parlak güneş ışığı gördük, mayolar giydik ve yünlü katmanlar giydik. Ama hava nasıl olursa olsun; São Miguel’i eşi benzeri olmayan bir maceraya dönüştüren şey, dört elementin -toprak, su, ateş ve hava- doğal tiyatrosuydu.
Yaklaşık 36 milyon yıl önce, Kuzey Amerika, Avrasya ve Afrika tektonik plakalarının buluştuğu Atlantik Okyanusu’nda Azor Platosu oluştu. Bu levhalar deniz tabanında birbirinden ayrılırken, erimiş volkanik malzeme yükseldi ve yeni okyanus kabuğu oluşturdu. Bu plato üzerinde yükselen volkanların üst kısımlarından oluşan adalar zinciri. Başka bir deyişle, Azorlar volkanik adalardır ve özel jeolojileri canlı bir manzara ve çevre yaratır.
Yeşil halılar ve köpüren fumaroller
Elementler arasındaki maceralarımız, sabahın erken saatlerinde havaalanından, güneydoğu São Miguel’de yüksek jeotermal aktiviteye sahip hareketsiz bir krater olan Furnas Vadisi’ndeki ilk otelimiz Furnas Lake Forest Living’e arabayla gitmemizle başladı. Tepelik bir ortamda bir vites değiştiricinin adrenalin patlamasına kendimizi yeniden alıştırarak, daha koyu yeşil çizgilerle kesişen ve volkanik kaya yüzlerinin yosun ve bitkilerle kaplı olduğu geniş, yeşil, neredeyse aydınlık meraların yanından geçtik.
Vadiye indiğimizde, yerel ekonomi için çok önemli olan siyah beyaz süt ineklerinin benek benek olduğu bu geniş yeşil halılar, yoğun çınar ağaçları ve pembe açelyalarla gizlenmişti. Adanın meşhur ortancalarının çiçek açmasına iki ay vardı. Yeşilliklerin yola yakınlığı, bizi büyülü bir varış noktasına taşıyormuş gibi görünen tüneller yarattı.
Bir Japon sedir korusunun içinden geçerek Furnas Gölü Ormanı’na girdiğimizde, resimli kitap büyüsü tamamlanmıştı. Eşi Helena ile tatil beldesinin sahibi olan ve ithal sedir ağaçlarını diken Manuel Gago da Câmara, ailesinin köklerinin izini 15. yüzyılın sonlarına, adanın Portekizli kaşif Gonçalo Velho Cabral tarafından yerleştirildiğine inanılandan yaklaşık 50 yıl sonrasına kadar uzanıyor. Bay Gago da Camara 1984 yılında aile mülkünü devraldığında, 270 hektar yabani otlarla büyümüştü. 2004 yılında açılan 14 villalık tesisi çevreleyen sürdürülebilir bir ormana dönüştürmek için yaklaşık 40 yılını harcadı. (Fiyatlar 320 € veya yaklaşık 349 $ ‘dan başlar.)
Bay Gago da Camara, “Hayalim, orayı insanların kolayca tarım yapmayı ve kaliteli yemek yemeyi öğrenebilecekleri bir yer haline getirmek” dedi. Çift kendi ballarını yapıyor ve bahçe tarhları ile tesis bünyesindeki restoranı besleyen meyve ağaçlarına sahip. Bay Gago da Camara, “Doğa size her şeyi verir, eğer ona iyi bakarsanız,” dedi, görünüşe göre adadaki pek çok kişi tarafından paylaşılan bir duygu;
İlk birkaç günümüzü yemyeşil, gürleyen ve bazen kükürt kokulu bölgede, alternatif güzelliğine ve uhrevî dünyasına hayran kalarak geçirdik. Büyük göl Lagoa das Furnas, ağaçlarla çevrili bir kenarla çevrili akuamarin sularıyla İsviçre’deymiş gibi görünüyordu. Ancak kuzey kıyısında sorunlu bir kara parçası vardı: Caldeiras das Furnas.
Köpüren dumanları ve havada yükselen buhar bulutlarını izlerken, küçük bir minibüs yanaştı. İki adam atladı ve bir restoranın adını taşıyan küçük bir tabela ile işaretlenmiş birkaç düzine mini tümseğin birine doğru yürüdü. Derin delikleri açtılar ve uzun metal kancalı iki kazan çıkardılar. Her tencerenin içinde gıpta ile bakılan cozido vardı: Chorizo ve tavuktan lahana ve havuçlara kadar her şeyle yapılan bir Portekiz et ve sebze yahnisi. Adamlar kazanları çıkarıp minibüse koyup restoranlarına dönene kadar güveç altı yedi saattir toprakta kaynıyordu.
Cozido’yu orada denemek için kaynayan yerden yaklaşık 50 adım ötedeki göl kenarındaki kafeye gittik. Et yumuşaktı, sebzeler yumuşaktı ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde dünyevi tadı vardı.
Caldeiras’ın etrafındaki gri-köstebek zemini geçtikten hemen sonra, manzara dik ve yeşile döndü. Yürüyüş yollarının bulunduğu bir ormanlık alan olan Grená Park, 19. yüzyılda özel bir evdi. Yıllar içinde el değiştirdi ve nihayet 1987’de seyahat eden memurlar için konaklama yeri olarak Portekiz hükümeti tarafından satın alındı ve ardından 2009’da Azorlar yerel yönetimine devredildi. Tüm harekete rağmen, mülkü mevcut durumuna dönüştüren özel sahiplere satılıncaya kadar büyük ölçüde terk edilmiş durumda kaldı.
Ücret ödeyip metal bir turnikeden geçtikten sonra üç parkurdan birini seçtik ve yüksek ağaçların arasından, şelaleleri geçerek ve bereketli havanın içinden tırmanışa başladık. Neredeyse ağaçlardan yapılmış gerçek boyutlu bir masa oyununda oynuyor gibiydik: yollar kütük parçalarıyla işaretlendi, kütüklerden minyatür çöp kutuları yapıldı ve ahşap merdivenler bizi parkın farklı seviyelerine götürdü. Parkın 2019’da açılmış olmasına rağmen, yoğun bir yaprak örtüsü ve her yerde sürünen yosun zamansız bir atmosfer yaratıyordu.
Termal havuzlar ve lav akıntıları
Yakındaki Furnas köyünde, Terra Nostra Bahçesi, doğal ve insan yapımı unsurların tamamen farklı bir birleşimiydi. Ünlü botanik bahçesi, Amerikalı portakal tüccarı Thomas Hickling’in mütevazı bir ev inşa ettiği ve etrafını çoğunlukla Kuzey Amerika’dan gelen ağaçlarla çevrelediği 1776 yılına kadar uzanıyor. 19. yüzyılda mülk, Visconde da Praia ve daha sonra arazi eklemeye ve ithal ağaçlar dikmeye devam eden oğlu tarafından genişletildi. Bugün Yeni Zelanda, Çin, Güney Afrika ve diğer ülkelerden örneklerle 30 hektarlık bahçeleri ve koruları kapsıyor. Sekoyalara dönüşen okaliptüs ağaçlarına karışan palmiye ağaçları ve geniş bir kamelya koleksiyonu var. Yanımızda bir haritamız olmasına rağmen kaybolmak ve hem yerel halk hem de turistler arasında popüler olan, doğal olarak sıcak, demir açısından zengin termal havuzlara rahatlatıcı bir dalış yapmak için harika bir yerdi.
Katı, bazen erimiş olsa da toprağı birkaç gün keşfettikten sonra yelken açmaya hazırdık. São Miguel’in çevresindeki okyanus birçok balinaya ev sahipliği yapar ve sizi derin deniz Burçları ve daha büyük katamaranlarla onlara yaklaştıracak tur operatörleri de az değildir. Kesinlikle denizci bir aile olmadığımız için, Futurismo adlı bir seyahat şirketinin sunduğu ikincisi ile gezmeye karar verdik.
Adanın ana limanı Ponta Delgada’dan ayrıldıktan yaklaşık 15 dakika sonra ilk yunuslarımızı suda süzülürken gördük. Pürüzsüz sırtları ve sırt yüzgeçleri, gemideki herkesin nefes nefese kalmasına neden oldu. Sonraki üç saat boyunca teknemizin kaptanı, adada bir gözetleme noktasında oturan ve görünür deniz hareketini bildiren Futurismo çalışanının talimatlarını takip etti. Sonuç, başarılı bir keşif gezisi oldu: şişe burunlu ve yunus sürüleri ile bir anne ve buzağı da dahil olmak üzere birkaç ispermeçet balinası, kuyruğunu okyanusun derinliklerine geri sallamadan önce suyu zarif bir şekilde aştı.
Ertesi gün, bu kez batı kıyısının yüksekliklerinden yine dramatik deniz manzaralarıyla doluydu. Adanın en çok fotoğraflanan yerlerinden biri olan Miradouro da Ponta do Escalvado’ya çınar ağaçları ve çimenli kıyılarla çevrili bir başka dolambaçlı yoldan çıktık. Olağanüstü güneşli bir gün, dik deniz kayalıkları, mavi gökyüzü ve dalgalanan beyaz bulutlarla tezat oluşturan eğimli yeşil iç mekan, bir seyahat acentesi posterinden koparılabilirdi.
Suyun aşağısında, Mosteiros kasabasında, yeşil çimen yerini pürüzlü oluşumlar halinde katılaşan siyah lav akıntılarına bıraktı. Uğursuz ama karşı konulamaz bir manzaraydı ve pürüzlü zirvelerine tırmandık, berrak gelgit havuzlarının arasından geçtik ve kıyıya çarpıp havaya tuz serpiştirirken muhteşem bir turkuaz parıldayan Atlantik’i izledik.
Oynadıktan sonra yüzmek için yakındaki Ponta da Ferraria’ya gittik. Lav kayalıklarının altında kaynayan bir kaplıca, denizin tam ortasında ısıtılmış bir koy oluşturur. Güneşlenenlerin ve maceraperestlerin izini takip ettik, kapalı kaplıcayı geçip düzinelerce insanın yattığı siyah, bazen sivri kayalara ulaştık. Durakladık ve soğuk deniz dalgalarının yuvarlanıp sıcak suyla karışıp mükemmel ılıklığı yarattığı, ama aynı zamanda denize dönmeden önce kayalara çarptığı dar kanalda güçlerimizi birleştirmenin akıllıca olup olmadığını düşündük.
Belki de destansı şelaleler ve gördüğümüz adanın kelimenin tam anlamıyla açık ve yanan kısımlarından cesaret alarak, mücadeleye katılmak zorunda kaldık. Sıcak ve çalkalayıcı, canlandırıcı ve korkutucu su, kayalık kenarlar ile bizi güvende tutmak için su yoluna serpiştirilmiş bir halat arasında zıpladı. Bir an adanın tarihi, jeolojisi ve güzelliği ile bütünleştiğimi hissettim.
Vahşi rüzgarlar ve alçak bulutlar
Son günümüzde en sevdiğimiz yerlerden birini ziyaret ettik: Lagoa do Fogo, adanın merkezinde 3.000 dönümlük bir sığınak olan Ateş Gölü. Oraya varmak için virajlı bir yolda ilerlemeye devam ettik ve mavi gökyüzünün kayboluşunu izledik ve etrafımız tamamen yeni bir iklimle çevriliydi. Ne kadar yükseğe çıkarsak, sis o kadar yoğunlaştı. Yoksa bulutlar mıydı? Müdürün söz verdiği gibi, geçen hafta São Miguel’in 290 mil karelik arazisinde her mevsimi – her manzarayı, iklimi ve unsuru – deneyimledik.
Arabayı park edip ana yola doğru yürüdük. Rüzgâr bize karşı esiyor ve binlerce metre altımızda bulunan volkanik gölün üzerine beyaz köpük örtüler savuruyordu. Biraz fazla maceraya mı çıkacağımızı kısaca tekrar merak ettik ama sonra en azından yürüyüşe başlamaya karar verdik. Bir göl kıyısında görmek istediğimiz bir pomza kumsalı vardı.
Kalderanın içine ne kadar inersek, dik kenarları o kadar fazla koruma sağlıyordu. Martılar ve kırlangıçlar hoş geldin diye haykırdı. Hava temizleniyordu.
Suyun yanında, bulutlar hâlâ o kadar yakınlarda geziniyordu ki, onlara dokunabilirdiniz. Eğrelti otlarının ve defnelerin arasından güçlükle ilerledik, yolculuğu bu yemyeşil ama ateşli adaya uzatmak istedik, ancak sonunda rüzgar ve sahile olan mesafe o kadar ısrarcı oldu ki geri dönmek zorunda kaldık.
Sünger taşı sahiline ulaşamadık ama şimdiden pek çok manzarayı ve deneyimi özümsemiştik. São Miguel’in dünyada ve şimdi de aklımızda eşsiz bir yeri olduğunu bilerek uçağımıza yetişmek için yola çıktık.
Haberler Seyahatini Takip Edin -de instagram Ve Haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun Bir sonraki tatiliniz için daha akıllı seyahat ve ilham için uzman ipuçları almak için. Gelecekteki bir kaçışın hayalini mi kuruyorsunuz yoksa sadece bir koltukta mı seyahat ediyorsunuz? bizimkilere göz atın 2023’te 52 destinasyon.